샤넬의 바쁜 스케쥴과 루이비통 서울쇼
샤넬의 팀은 정말로 바빴습니다. 오랜 크리에이티브 디렉터인 칼 라거펠트를 기리는 메트의 새로운 의상 연구소 전시회를 개최하고, 페넬로페 크루즈와 블랙핑크의 제니를 포함한 스타들에게 메트 갈라를 위한 의상을 입히고, 베벌리 힐스에 브랜드를 과시하는 3만 평방 피트의 새로운 매장을 여는 것 사이에, 전형적인 프랑스 브랜드는 이번 달 아메리칸 드림을 살고 있습니다. 그들의 리조트 2024 쇼를 위해, 그들은 전형적인 "할리우드" 미학에 덜 의존하고 자본 f 펀에 더 많이 의존하는 베니스-미트-레프트 뱅크 컬렉션을 선보이기 위해 서해안에 머물렀습니다. Marion Cotillard, Kristen Stewart 및 Margaret Qualley를 포함한 게스트들은 파라마운트 스튜디오에서 웅장한 규모의 무대를 선보였는데, 이 무대는 LA뿐만 아니라 쿠바, 중국, 그리고 물론 그랜드 팰리스에서도 극적이고 전면적인 세트에 대한 라거펠드의 취향에 약간 고개를 끄덕였습니다. 전형적인 영화 세트장은 더블 C로 가득 찬 거대한 롤러 링크와 모델들의 실행 목록이 있는 스코어보드로 바뀌었고, 거의 선발 라인업에 있는 선수들처럼 그들을 발표했습니다. 2019년 크리에이티브 고삐를 잡은 이후, Virginie Viard는 샤넬 여성을 부드럽게 하고 여성스러움을 포용했습니다. 그녀는 칼의 극적인 재능에서 영감을 얻었을지도 모르지만, 확실히 70년대와 80년대 LA의 느긋하고 과포화된 에너지에서 힌트를 얻었습니다. 90년대 샤넬 쇼의 상징적인 모습으로 되돌아오면서, 머리는 엄청난 비율로 날려버렸고, 할리우드 스타들은 얼굴에 홍조와 자외선 차단제만 있으면 되기 때문에 화장은 선키스를 하고 최소한으로 했습니다.그 쇼는 평범한 트위드 정장을 시야에 넣은 채 시작되었지만, 보석, 레그 워머, 운동화와 함께 9인칭 스타일의 피부에 꼭 맞고 섹시한 수영복으로, 사과 없이 재즈 운동 열풍에 기울었습니다. 네온 브라이트 프린트, 옴브레 메탈릭, 파스텔은 디테일이 풍부한 트위드, 루렉스 바디 슈트, 게으른 해변의 날에 어울리는 캐주얼한 반바지에 등장했습니다. 단색의 상쾌한 실크가 미니스커트 밑에 겹쳐져 있었고, 반짝이는 운동복은 마치 완벽한 제이미 리 커티스의 캐릭터가 에어로빅을 가르친 후에 입었을 것처럼 보였습니다. 이 신발에는 라이트업 힐이 달린 블록 힐 샌들도 포함되어 있어 각 소녀가 개인적인 스포트라이트를 받도록 했습니다. 산타 모니카 스케이트 선수 소녀부터 바비 코어 로데오 드라이브 공주에 이르기까지 우리가 알고 사랑하는 모든 LA 소녀들이 참석했고, 비아드는 PCH에서 선셋 대로까지 그물을 던졌습니다. Viard가 처음으로 그녀의 머리를 내려놓는 것처럼 느껴졌고, 반짝이는 뱅글과 많은 가방들 위에 쌓였고, 그것들과 함께 완전히 새로운 태도가 방에 들어왔습니다. 전형적인 할리우드 골드와 흑인들은 마지막까지 컬렉션에 들어가지 못했고, 화려함이나 캠프를 희생하지 않는 랩 드레스와 수놓은 트위드 점프슈트로 마무리했습니다. 우리는 마고 로비가 다가오는 바비 프레스 투어에서 어떤 사카린 핑크와 골드 팔레트를 입을지 궁금해하지 않을 수 없습니다. 그녀는 선택할 수 있는 옷을 많이 가지고 있습니다. 루이비통과 브리지에 관한 것이 있습니다. 이 브랜드는 교토의 멋진 미호 박물관에서 모델들이 산에서 나타나 현수교를 걸어 내려오는 것으로 유명한 크루즈 2018 쇼를 개최했고, 2023년 현재, 그것은 서울의 잠수교를 배경으로 사용하기 위해 서울로 진을 쳤습니다. 아마도 그것은 다리가 그들의 주변 환경에 맞서 두드러지는 방식, 일종의 미리 만들어진 캣워크일 수도 있고, 아니면 창의적인 감독 Nicolas Ghesquière가 다름 아닌 Squid Game 감독 황동혁이 무대에 올린 세트와 함께 다리를 따라 2023년 가을 이전의 제안을 공개하도록 영감을 준 은유적인 여행일 수도 있습니다. 이 쇼는 서울과 파리, 동서양, 과거와 미래 사이의 격차를 좁히는 진정한 은유적인 다리였고, 두 세계 사이의 긴장감이 이질적이기보다는 문화적이고 예술적으로 조화로운 무언가를 만들 수 있게 했습니다. 루이비통 런웨이 호연 오징어 게임 정호연 씨가 오프닝을 합니다. 오징어 게임의 슈퍼스타이자 루이비통의 홍보대사인 정호연은 A라인 가죽 미니스커트에 집어넣은 로열 블루 바람막이 옷을 입고 체리 레드 색상의 XL 알마 가방을 들고 쇼를 시작했습니다. 이 룩은 Ghesquière가 컬렉션 전체에서 탐색한 병렬 위치의 분위기를 설정했습니다. 그의 최근 봄/여름 쇼와 브랜드의 트렁크 제작 전문 지식의 깊은 역사에서 힌트를 얻어, 그는 특히 벨트와 가방으로 만든 거대한 태그와 같은 과장된 러기지 클랩을 통해 그의 플레이를 계속했고, 거의 200년이 된 savoir-fair에서 기성복을 기초로 한 기발한 눈매를 만들었습니다.나머지 컬렉션은 멋진 한국 거리 스타일과 그의 특징인 크롭된 상의, 엄격한 정장, 핀 스트라이프와 바둑판 무늬의 오버코트와 같이 Ghesquière가 유명한 날카로운 테일러링과 높은 어깨를 반영했습니다. 그의 트레이드마크인 짙은 빨강, 파랑, 노랑, 검정, 흰색, 베이지색은 각각 한 가지 패턴이나 색상이 다른 것들을 압도하지 않으면서 많은 양의 색과 유예를 주었습니다. 청키 슈즈는 모든 외관을 기초로 하여 튜닉 위에 겹겹이 쌓인 조용한 고급스러운 벨티드 라이넨에 강인한 분위기를 더해줍니다. 새것과 빈티지함은 말할 것도 없고 스포츠웨어와 쿠튀르의 대비가 촘촘하게 편집된 런웨이 오퍼링을 통해 모두 드러났습니다. 요즘, Ghesquière와 같은 사람이 세계에서 가장 큰 명품 레이블에서 그의 경력에 거의 30년 동안 그의 목표를 세우는 것을 보는 것은 신선합니다. 끝이 보이지 않는 다리 활주로는 옷을 때와 장소에 매달아 놓은 채 갈림길처럼 느껴졌습니다. 결국, 그것이 훌륭한 패션이 하는 일입니다. 한 쪽에서 다른 쪽으로 차근차근 새로운 시작을 향해 나아갑니다.